Artikeln är på sex sidor fördelat på tre uppslag och hänvisar till byggbeskrivningen som finns här på min blogg.

Så här såg huset ut innan altanen var på plats.

Jag använde en vattenslang för att planera altanens form och få en uppfattning om storlek och placering i förhållande till huset och hur solen rör sig över dagen. Det är också viktigt att se till att marken under altanen lutar från huset så att regnvatten inte rinner in mot huset. Kontrollera samtidigt dräneringen så att du slipper bryta upp altanen efter några år för att kanske ordna med husets dränering i efterhand. Undersök också var inkommande ström- och telefonledningar, bergvärmerör o.s.v. ligger så du inte råkar gräva av dessa.

För att planera var plintarna skall grävas ner, kan reglar användas. Pythagoras sats är bra för att få allt i 90 grader. Man kan till exempel använda en tumstock och göra en markering 120 cm på ena hållet och 160 cm på andra. Diagonalen skall sedan bli tumstockens fulla längd d.v.s. 2 meter. Spänn sedan ett riktsnöre 50 cm utanför som används att mäta mot när hålen för plintarna skall grävas och bärlinorna sättas. Anledningen till att linan ligger utanför är att den då inte är i vägen när man gräver och bygger.
Jag placerade plintar utmed kanterna där räckesstolparna, i dimension 95×95 mm, skall sitta för att de ska bli riktigt stabila hela vägen ner i marken. Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen. Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max 2 meters avstånd för bärlinorna som är i dimension 45×195 mm. Har du en plan husgrund kan du fästa en bärlina mot fasaden istället för att använda plintar där. Välj plintar som når ner till frostfritt djup. Jag använde 50 cm längd på plintarna och grävde ytterligare 10 cm för att få plats med ett lager makadam i botten för dränering och möjlighet att justera plintarna i höjdled. Man kan också gjuta egna plintar med hjälp av papprör. Vill du vara extra säker på att plintarna inte skall sätta sig kan du öka dess bottenyta genom att först lägga en markplatta som du ställer plinten mot.
Plintarna sattes i rätt höjd och i linje med varandra genom att förbinda dem med en regel och hålen fylldes sedan med 6/16 makadam. Då gick det lätt att justera plintarna något under fyllningsarbetet för att få dem på rätt plats både i sid- och höjdled. Men innan dess lades markduk i hålet för att hålla isär jorden från makadamet. Sist fixerade jag plintarna genom att packa stenen med hjälp av en slägga mot en kloss.

Jag skalade av det översta skiktet av gräsmattan med en spade och lade markduk över hela ytan för att hindra växtlighet under altanen. Allt täcktes med ett tunt lager 6/16 makadam för att hålla markduken på plats.

Innan du köper material, kontrollera med brädgården vilka dimensioner du bör använda till ditt projekt. Jag använde bärlinor i dimension 45×195 mm och skruvade fast dem i plintarna med fransk bult. Det gör att det senare går att komma in under altanen om så skulle behövas. En bit syllpapp mellan plinten och bärlinan hindrar fukt från att tränga in från marken i träet. Se till att bärlinan hamnar exakt i våg med hjälp av ett långpass. Justera plinten tills det stämmer eller lägg något emellan innan du förankrar. Jag satte 95×95 mm stolpar i plintarna utmed kanterna och skruvade bärlinan mot stolparna. Stolparna blev sedan en del av räcket. Kjolen utmed kanten av altanen fästes också i stolparna.

Ovanpå bärlinorna satte jag reglar i dimension 45×145 mm med ca 600 mm avstånd. De skruvades med vinkeljärn mot bärlinorna.

En sarg runtom altanen i samma dimension som trappstegen d.v.s. 45×145 mm ger en snygg inramning. Eftersom sargen är 45 mm tjock får man intrycket av att hela golvet har den tjockleken. Jag sågade ett 17 mm djupt jack i reglarna för att försänka sargen något och få den i samma höjd som resten av altangolvet som är 28 mm tjockt (45 – 17 = 28).

Sargen gersågas för att inget ändträ skall synas. Jag valde att tvinga ihop sargstyckena med varandra och såga rätt igenom med en fogsvans för att få dem i exakt rätt vinkel. Men man kan ju också förlita sig på att sätta gersågen i 45 grader och såga dem, men då finns risk att sågen inte är så exakt och att reglarna kanske blir för korta om man inte är noggrann.
Lägg bitarna över varandra och tvinga ihop dem så att de fixeras. Se till att den övre biten har stöd i andra änden också så den inte tippar ner. Dra streck från den undre biten vinkelrätt upp på kanten av den övre. Rita sedan ett streck mellan dessa för att markera var du skall såga. Det blir alltså 45 grader om delarna ligger i vinkel. Såga rätt igenom båda delarna och lägg ihop dem. Om det är någon glipa någonstans kan du såga ytterligare en gång i skarven. Materialet minskar då något i längd (sågens tjocklek) men du får en perfekt skarv som inte glipar!

Trallen på denna altan är i dimension 28×120 mm. Om träet är fuktigt kan trallen läggas utan mellanrum. När den sedan torkar blir det ett lagom avstånd mellan plankorna. Är träet torrt kan änden av en tumstock användas som distans när golvet skruvas.
Om altanen är bredare än trallen, är det snyggt att samla alla skarvar på ett ställe och göra en avdelare mellan golven som då blir. För detta krävs att det finns dubbla reglar här med ett avstånd motsvarande avdelarens bredd på ca 100 mm. Avdelaren fästs i kortlingar mellan dessa reglar. Alternativet ät att lägga virket i fallande längd och skarva omlott ovanpå en regel.
Det är också snyggt att försänka trallskruven med en försänkare. Annars finns risk att skruven fransar träet.

Om din altan skall avslutas mot berg eller en gammal murgrund är det snyggt att figursåga för att få altanen att följa stenens form. Det är enklare än det ser ut att få till detta. Lägg den innersta plankan i det läge där den näst innersta ligger. Ta en kort bit (t.ex. 5 cm) av samma dimension och för den mot muren samtidigt som du ritar ett streck på plankan. Då får du en linje som överrensstämmer med murens oregelbundenhet. Såga efter linjen och justera eventuellt med en rasp tills plankan passar.

Ett räcke ramar in altanen på ett bra sätt och skapar lite rumskänsla. Är altanen en bit ovan marknivå är det ju en fråga om säkerhet också. Stående räckesståndare eller ribbor är ett bra alternativ eftersom det är svårt för barn att klättra på (max 100 mm mellan ribborna så att inte barn kan fastna emellan). Ett räcke bör vara 90 cm högt och om fallhöjden är 3 meter eller mer ska det vara minst 110 cm högt. Jag valde att luta den nedre regeln 30 grader för att vatten lättare skall rinna av och det blev en snygg detalj. Mer information finns på min blogg www.byggoteknik.se/bygga-altanracke

Tänk även på belysningen och mysfaktorn för din altan. Jag lät ena gavelns stolpar gå en bit upp för att skapa en vägg-känsla och för att kunna fälla in spottar i en överliggare. Då blir altanen belyst uppifrån. Det finns även möjlighet att sätta tygstycken här för insynsskydd.

Sist byggde jag en trappa för att förbinda huset med altanen. På min blogg finns en byggbeskrivning och en trappkalkylator som hjälper dig beräkna alla mått du behöver för att få alla steg lika höga.